Большинство видов, выращиваемых в комнатах, - эпифитные или эпилитные растения, то есть, растущие на деревьях или скалах. Они снабжены воздушными корнями, покрытыми губчатой тканью из мертвых, заполненных воздухом клеток, впитывающих влагу из воздуха и дождевую воду. У некоторых орхидей воздушные корни зеленого цвета, содержат хлорофилл и способны к фотосинтезу. Большинство эпифитных орхидей имеет утолщенные, веретеновидные или вздутые стебли, называемые бульбами (псевдобульбами, туберидиями, ложными луковицами). В них орхидеи запасают влагу и питательные вещества во время сезона дождей, и это позволяет им пережить наступающий затем длительный сухой период. У наземных орхидей запасы находятся в корневищах или в подземных клубнях. Некоторые виды эпифитных орхидей не имеют бульб. Запасающими органами у них являются плотные кожистые листья. Такие орхидеи происходят из мест с несущественными колебаниями влажности в течение года.

Влажность воздуха

  Фактор влажности воздуха играет в жизни дикорастущих орхидей большую роль, чем дожди. Даже самые ксерофитные из них, растущие в крайне сухих местах обитания, по ночам получают достаточно влаги в виде ночных туманов и утренних рос. Большинство эпифитных орхидей успешно приспосабливаются к пониженной влажности и неплохо развиваются при относительной влажности воздуха 50-60%. Однако, лучшие результаты можно получить повысив влажность до 70-80%. Создать такую влажность можно в наших условиях в специально оборудованной тепличке, желательно с подсветкой, регулярно опрыскивая их летом 2-3 раза в день, зимой только в солнечные дни или при повышенной температуре в помещении. При этом тепличку необходимо регулярно проветривать т.к. во влажном застойном воздухе повышается опасность бактериальных и грибных инфекций. Растения, находящиеся в условиях высокой влажности, рекомендуется периодически обрабатывать фунгицидами. Это особенно касается растений 3 температурной группы, обитающих в горных лесах, где в любое время года влажность достигает 100% и практически никогда не утихает ветер.

    Иногда для повышения влажности их опрыскивают. Однако излишняя влажность при низких температурах зимой, а также в летние ночи опасна, так как может вызвать появление пятен на листьях и псевдобульбах, а иногда и загнивание их. По этой же причине опрыскивать орхидеи надо в первой половине дня, чтобы к вечеру они успели обсохнуть. Особенно важно помнить об этом в период роста, чтобы не допустить загнивание точек роста и нежных молодых листьев от оставшихся на них капель воды.

Полив и подкормка

Полив

    Важнейшее условие успеха при выращивании орхидей - правильный полив.

   Поливать эпифитные растения приходится обычной водопроводной водой, которую для уменьшения жесткости кипятят. Затем воду сливают в эмалированную или стеклянную посуду, где она должна простоять не менее суток. После отстаивания примерно 2/3 воды надо перелить в другую емкость. Ее в дальнейшем и используют для полива. Вода для полива должна быть теплой - на 2-3°С теплее комнатного воздуха. Растения посаженые в горшки поливать нужно иначе, чем растущие в кашпо или корзинах. Следует учитывать, что в горшке центральная часть кома просыхает медленно и проливать горшок полностью следует не чаще раза в неделю. В остальное время достаточно полить только по краю горшка. Если растения посажены в корзинки или на блоки, поливать их нужно обильно - вода быстро стекает по поверхности субстрата, лишь слегка увлажняя самые верхние его слои. Чтобы этого не происходило, корзинки и блоки погружают в емкость с водой на 1-2 минуты после чего дают стечь лишней влаге. При таком поливе внутри кома не остается пересохших зон, но у корзин выполненных полностью из дерева темнеют нижние рейки.

     Дать точные рекомендации о частоте поливов годные на все случаи жизни невозможно. Она зависит от многих факторов: состояния растения, температуры, освещенности, влажности воздуха, состава субстрата. Но на основании  требований эпифитных растений можно выработать некоторые общие принципы и следовать им. Во-первых: избыток полива более опасен для эпифитов, чем недостаток, потому что их корни нуждаются в притоке свежего воздуха. Все эпифиты в той или иной степени могут выдерживать кратковременные периоды просушки субстрата. С другой стороны излишне продолжительные промежутки между поливами тоже нежелательны, так как могут повлечь замедление роста растения или переход в фазу цветения раньше времени. Во-вторых: начинающим любителям следует применять менее влагоемкие субстраты, так как они склонны поливать своих любимцев чаще, чем требуется. С ростом опыта можно переходить на более влагоемкие субстраты, требующие больших промежутков между поливами и облегчающие уход за растениями. В-третьих: в начале роста молодых побегов требования к поливу ниже, чем в период активного роста. В этот период влага уходит в основном на транспирацию и при определении необходимой степени увлажнения орхидей надо ориентироваться только на температуру и освещенность. Чем выше освещенность и температура, тем меньше промежутки между поливами.

  Один из способов контроля влажности субстрата - сравнение веса горшков с влажным и сухим субстратом.

  Опытные любители советуют: сомневаешься в необходимости полива, подожди один день, а затем полей.

 При выборе режима полива в первую очередь учитывается происхождение растения, характер его природного местообитания и видовые особенности. Растения, происходящие из дождевого тропического леса и растущие круглый год, надо поливать регулярно - они совершенно не приспособлены к сколько-нибудь продолжительным сухим сезонам. То же можно сказать и о растениях, не имеющих специальных приспособлений для сохранения воды или обитающих в природе в очень сырых, тенистых местах. К таким орхидеям относятся пафиопедилюмы и фрагмапедиумы. Поливать их надо достаточно равномерно, лишь слегка уменьшая увлажнение в зимнее время, когда растения находятся в условиях пониженной температуры. Сокращение нормы полива при понижении температуры необходимо и всем остальным орхидеям. Если в помещении слишком холодно, с поливом лучше повременить, так как поглотительная способность корней резко уменьшается и избыток холодной воды может привести к их гибели. Зависимость частоты полива от физиологического состояния растений тоже достаточно проста. Интенсивно растущие экземпляры поливают обильно, а по мере вызревания очередного прироста полив постепенно уменьшают, переводя растения в состояние покоя. Экземпляры, находящиеся в фазе покоя, поливают очень осторожно, так как их корневая система в это время неспособна усваивать большое количество воды. Есть, правда, эпифиты, корни которых даже в период покоя требуют постоянного увлажнения. Выбирая интервалы между поливами, учитывайте также состояние субстрата. Субстрат на основе коры имеет свойство постепенно накапливать влагу.       

Подкормка

  Удобрения вносят в период роста с интервалами 10-14 дней, а в перерывах между подкормками промывают субстрат чистой водой. Делают это так: поливают растение первый раз и ожидают 20-30 минут, затем наливают воду в емкость с растением, чтобы вода полилась через отверстия в дне. Хорошо использовать дистиллированную воду. Это позволяет предотвратить засоление субстрата. Одним из признаков засоления почвы является почернение кончиков листьев у некоторых видов. Способствует засолению и полив жесткой водой.

 Чаще всего для подкормок эпифитных растений используют жидкое удобрение, которое можно приобрести в цветочных магазинах. Можно использовать и безхлоросодержащие удобрения для комнатных цветов или цитрусовых культур (разбавляя их в 3-4 раза сильнее, чем указано в инструкции). Суммарная концентрация солей в растворе должна быть в пределах 1 г/л. Более высокие концентрации опасны для растений.

  Весной, в начале периода роста можно провести некорневую подкормку растений раствором микроэлементов или 0,1-0,2 % раствором мочевины. Мочевина - источник азота и, по некоторым данным, стимулятор роста.   Растворы удобрений распылителем наносят на листья и воздушные корни. Делать это лучше в пасмурную, но теплую погоду или во второй половине дня. Растения, находящиеся на прямом солнечном свете опрыскивать нельзя, так как могут возникнуть ожоги листьев.

 Любые подкормки минеральными удобрениями полезны только в период роста. Растения в стадии покоя, подкармливать не только бесполезно, но и опасно. Несвоевременно проведенная подкормка (особенно мочевиной) может стимулировать начало роста в неестественное для растения время. Чтобы этого избежать необходимо прекращать подкормки в середине лета, чтобы к осени растения успели закончить рост.

  Некоторые виды, особенно наземные, хорошо реагируют на добавление к субстрату медленно действующих удобрений - роговой стружки, суперфосфата, коровяка. Но во всем нужна мера. Замечено, что перекормленные растения хуже цветут, более подвержены заболеваниям.

Период покоя

   Все эпифитные орхидеи имеют в разной степени выраженный период покоя, включающий фазы биологического и вынужденного покоя. Биологический покой в свою очередь различается на относительный и жесткий. По окончании роста новых побегов и при соблюдении специфических, для конкретного вида, требований ( сокращение полива, снижение температуры) растение переходит в состояние относительного биологического покоя. В этот период вызревает прирост и закладываются цветочные почки. По завершении этого процесса растение готово к цветению, которое наступает если влажность, температура и освещенность удовлетворяют биологическим требованиям конкретного вида орхидей. Развитие цветоносов начинается или после вызревания новых побегов и совпадает с периодом относительного покоя растения, или весной перед началом нового роста. Если условия неблагоприятны, растение переходит в фазу вынужденного покоя, ожидая благоприятного момента. В этом случае орхидея может не зацвести и при возникновении благоприятных условий начать вегетацию. После цветения у многих видов орхидей наступает период жесткого покоя. Полив в это период должен или отсутствовать или быть минимальным иначе могут загнить корни.
  Целесообразно выделить 3 группы растений, требующих разных режимов полива:
   1. Растения, которым необходимо равномерное увлажнение субстрата круглый год. Нужно, однако, учитывать, что в комнатной культуре (при неблагоприятных зимних условиях) эти растения могут потребовать существенного уменьшения полива. Примером таких растений являются многие популярные орхидеи - фаленопсисы, пафиопедилюмы (башмачки), мильтонии и др.

   2. Растения нуждающиеся в существенном сокращении полива в период покоя и восстановлении его интенсивности с началом нового роста. Некоторые растения этой группы требуют двух периодов сокращения полива - после вызревания нового побега, для стимуляции цветения и после цветения до начала роста нового побега. Примером таких растений являются многие онцидиумы, каттлеи, лелии, дендробиумы. Кроме того, лелии и каттлеи требуют просушки субстрата между поливами.

  3. Растения, требующие полной просушки субстрата в период покоя. Они, как правило, сбрасывают листья после вызревания побегов. К ним относятся, например, плейоне, тунии, каланты и некоторые дендробиумы.